Uma ilha havaiana onde todos sabem seu nome

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Por Lynn Zinser

"Quando você vier para Molokai, não tente mudar Molokai. Molokai mudará você."

Enquanto Waipa Purdy proferiu essas palavras, uma bela cena de uma vida sem pressa se desenrolou ao seu redor. Em uma varanda ensolarada, um grupo de músicos locais cantava, dedilhava cavaquinhos e enchia o ar não só de música, mas também de alegria. Era uma de suas reuniões regulares e, quando eles falaram a plenos pulmões, quase 200 pessoas apareceram para absorver tudo.

O Sr. Purdy tocava seu ukulele em uma ponta da longa mesa, seu lugar habitual como chefe do grupo. Foi um feliz acidente que meu marido e eu tivéssemos assistido à apresentação, embora em nossa curta visita de 72 horas a esta ilha de 260 milhas quadradas parecesse que já havíamos conhecido todo mundo.

Molokai, com seus 7.000 residentes, se autodenomina "o verdadeiro Havaí", e não demora muito para entender o porquê. Apenas uma pequena faixa de oceano a separa da superdesenvolvida Oahu, mas ela também pode pertencer a outro mundo, mantido com amor por seu povo.

"Todo mundo é como uma família", disse Purdy. "Você conhece todo mundo. Você acena para todo mundo. É a ilha amiga. Gentileza não custa nada."

O Sr. Purdy saberia. Ele trabalhou no atendimento ao cliente da Hawaiian Airlines por 39 anos. "Eu viajei ao redor do mundo duas vezes", disse ele, "mas não vi nenhum lugar como aqui."

De Honolulu, Molokai é um voo ridiculamente curto de 15 minutos (no qual você pode usar seus dispositivos eletrônicos portáteis por oito minutos), mas a ilha é a exceção do Havaí. É uma estranheza geográfica e geológica, sua paisagem ameaçadora não tem nenhuma semelhança com suas irmãs exuberantes e montanhosas. Não tem resorts, apenas um único hotel, um semáforo e nenhum prédio mais alto que uma palmeira adulta. É a menos visitada das principais ilhas havaianas. Faltam praias turísticas e restaurantes com estrelas Michelin.

Nesse piscar de olhos, o avião parece uma máquina do tempo que te deposita num Havaí que o tempo esqueceu.

A maioria dos turistas que vem é atraída por Kalaupapa, a antiga colônia de leprosos em uma península no lado norte da ilha. É tão remoto que para alcançá-lo é necessário um longo passeio de mula ou uma longa caminhada, que duram quase um dia inteiro. A viagem é de tirar o fôlego, levando os visitantes por encostas íngremes e sinuosas que ajudaram a isolar a colônia depois que ela foi estabelecida em meados do século XIX. Também existem voos fretados, incluindo de Maui ou Oahu, contornando o resto de Molokai, mas você deve ser fã de aviões pequenos.

Kalaupapa agora é um parque histórico nacional – os antibióticos poderiam curar a lepra na década de 1940 – e um memorial vivo, com alguns sobreviventes optando por ainda morar lá, cercado por monumentos e muitos dos edifícios da colônia. Você pode vê-lo de um mirante mais acessível ao longo da costa norte, que requer apenas uma caminhada de cinco minutos, que também oferece uma vista de falésias de quase 2.000 pés de altura.

Vimos Kalaupapa daquele mirante ventoso e nebuloso, decidindo não passar um longo trecho de nossa visita nas costas de uma mula, optando por passá-lo com as pessoas.

Conhecemos o primeiro dos embaixadores de fato de Molokai apenas alguns minutos depois de nossa visita. Quando chegamos ao pequeno aeroporto de Molokai, nosso carro alugado estava esperando (destrancado, chave debaixo do tapete, estilo Molokai) e uma curta viagem em uma das três estradas principais nos levou à cidade principal, Kaunakakai.

Optamos por almoçar no Molokai Burger, uma reminiscência do fast-food dos anos 1970 que conseguiu ser classificado pelo TripAdvisor como o restaurante nº 1 da ilha. Os hambúrgueres estavam deliciosos e os milkshakes divinos. Estávamos terminando um daqueles milkshakes quando outro restaurante, Kimo Orlando, se apresentou e perguntou de onde éramos.