Um guia para meninas da Arábia Saudita

Por Maureen Dowd

Fotografia de Ashley Parker

Eu queria saber tudo sobre Eve.

"Nossa avó Eve?" perguntou Abdullah Hejazi, meu guia de aparência infantil em Old Jidda. Sob uma lua árabe brilhante em uma noite quente de inverno, Abdullah estava exibindo as joias de sua cidade - charmosas casas verdes, azuis e marrons construídas no Mar Vermelho há mais de cem anos. As casas, agora vazias, são esticadas para capturar a brisa do mar em ruas estreitas para capturar a sombra. As telas de treliça nas varandas em balanço destinavam-se a garantir "a privacidade e o isolamento do harém", como observou o escritor libanês Ameen Rihani em 1930. A preservação dessas 500 casas em torno de um souk marca uma tentativa dos sauditas, cujos lucros com o petróleo se transformaram em transformá-los em viciados em bling, para apreciar a beleza do que eles chamam desdenhosamente de "coisas antigas".

Jidda significa "avó" em árabe, e a cidade pode ter recebido esse nome porque a tradição afirma que a avó de todas as sedutoras, a Eva bíblica, está enterrada aqui - um símbolo adequado para um país que legal, sexual e indumentáriamente enterra suas mulheres. vivo. (Um clérigo muçulmano linha-dura no Irã recentemente culpou mulheres vestidas de forma provocativa por terremotos, inspirando a manchete do New York Post SHEIK IT!) Segundo a lenda, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles seguiram caminhos separados, Adão terminando em Meca e Eva em Jidda, com uma única reunião. (Pecado original reduzido a amigos com benefícios?) O cemitério de Eve fica atrás de uma porta verde desgastada em Old Jidda.

Quando sugeri que o visitássemos, Abdullah sorriu com doce exasperação. Era um sorriso com o qual eu me acostumaria demais nos homens sauditas nos próximos dias. Traduziu em "De jeito nenhum, senhora."

"As mulheres não podem entrar em cemitérios", ele me disse.

Eu já havia visitado a Arábia Saudita duas vezes e sabia que era o lugar mais difícil do mundo para uma mulher negociar. As mulheres que viajam sozinhas geralmente precisam de acompanhantes do governo ou de cédulas de permissão. Uma mulher saudita não pode sequer denunciar o assédio de um homem sem ter um mahram, ou guardião masculino, ao seu lado. Um grupo de mulheres sauditas tradicionais, céticas em relação a qualquer tipo de liberalização, iniciou recentemente uma organização chamada My Guardian Knows What's Best for Me. Achei que entendia muito bem o regime de apartheid de gênero. Mas essa parte do cemitério me surpreendeu.

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"Eles podem entrar se estiverem mortos?", perguntei.

"As mulheres podem ser enterradas lá", ele concedeu, "mas você não tem permissão para entrar e dar uma olhada."

Então só posso ver uma mulher morta se eu for uma mulher morta?

Não é à toa que eles chamam isso de País Proibido. É o local de férias mais fascinante, desconcertante e decapitante em que você nunca passará férias.

A Arábia Saudita é um dos principais locais de peregrinação do mundo, superando Jerusalém, o Vaticano, Angkor Wat e todos os outros destinos religiosos, exceto o Kumbh Mela da Índia (que atrai até 50 milhões de peregrinos a cada três anos). Milhões de muçulmanos se reúnem em Meca e Medina anualmente. Mas, para os não-muçulmanos, é outra história. A Arábia Saudita há muito mantém não apenas suas mulheres, mas a si mesma atrás de um véu. Robert Lacey, autor de The Kingdom and Inside the Kingdom, baseado em Jidda, explica que somente quando as receitas dos peregrinos hajj caíram drasticamente, durante a Depressão, os sauditas permitiram que engenheiros americanos infiéis entrassem no país e começassem a explorar petróleo.

Antes do 11 de setembro, a Arábia Saudita estava de fato se preparando para receber, ou pelo menos aceitar, um punhado de visitantes não-muçulmanos, jogando um lenço para o mundo. O príncipe herdeiro Abdullah — agora rei — era um modernizador radical para os padrões sauditas. Ele queria encorajar mais contato externo e projetar uma imagem diferente de austeridade religiosa (com explosões de terrorismo). Os sauditas já haviam aberto um pouco a porta para algum grau de turismo cultural. Leslie McLoughlin, pesquisadora do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade de Exeter, liderou visitas ao Reino em 2000 e 2001, e ambos os grupos incluíam homens e mulheres judeus ricos e curiosos de Nova York. Mas em 11 de setembro a passagem se estreitou novamente quando a Arábia Saudita e os Estados Unidos confrontaram a realidade de que Osama bin Laden e 15 dos 19 sequestradores terroristas eram cidadãos sauditas.